除了CHANEL的創(chuàng)意總監(jiān)，他還是Fendi設計師，以及擁有自己的同名品牌，每年要設計十幾場時裝秀——他把自己的一生都奉獻給了時尚圈。

在設計師“輪番坐班”的當今時尚圈，Karl Lagerfeld可謂是設計師里最為堅守的一位，因為他在CHANEL創(chuàng)意總監(jiān)的位置上一坐就是36年。

用他自己在個人紀錄片《孤獨的時尚大帝》里的話說就是：“我接手CHANEL的時候，CHANEL是個睡美人。甚至稱不上美人，她睡到都打鼾了。”

這是什么意思呢？那我們就從Karl Lagerfeld踏入時尚圈開始說起吧：

沒吃過什么苦 為時尚圈而生

Karl Lagerfeld在1933年出生于德國漢堡的一個富裕家庭，14歲時搬到了巴黎學會了繪畫。后來專攻時裝設計，1954年就贏得了國際羊毛大賽的大衣獎，小有名氣的他開始在高級時裝屋Balmain擔任學徒和助理。

后來因為業(yè)務能力出眾，在1958年被當時的高級時裝屋Jean Patou挖去做了設計師。隨后老佛爺就開啟了順風順水的時尚圈道路，成為了一名自由設計師。先是成為了Chloé的設計師，羅馬老牌時裝屋Fendi也加入他的客戶名單，經(jīng)典的雙F標志就出自他的手下。

CHANEL的第二位設計師Philippe Guibourge在1979年的作品

而真正的傳奇要從他接手CHANEL開始。1971年，CHANEL的創(chuàng)始人Coco Chanel逝世，僅僅是從1978到1983年，就連換了3位設計師，但沒有激起任何水花，給大家的印象只是一個平淡無奇的法國老牌，銷量也不盡人意。

1983年，CHANEL公司的董事長Alain Wertheimer請Karl Lagerfeld擔任設計總監(jiān)，這在當時的時尚圈引起了轟動，大家都認為，他并不能勝任這份工作。因為當時老佛爺對于高定時裝的態(tài)度是這樣的：“我認為它們是50年代老古董。”這跟當時的大部分時裝人的觀念恰恰相反。

CHANEL Haute Couture, 1983

后來，Karl Lagerfeld在CHANEL的第一次亮相就讓批評者們閉上了嘴?！都~約時報》的時裝記者當時是這么描述這場高定處女秀的：“在不打亂CHANEL精神的前提下，他設法使服裝變得更有活力。”

老佛爺將菱格和軟呢等經(jīng)典元素重塑，改變了廓形和長度，加入更多的華麗配飾，讓CHANEL再次成為上流社會女人們的流行風向標。

后來的故事大家也知道了，CHANEL成為世界上最暢銷的品牌之一，一直到今天，它都是女人們心中優(yōu)雅和奢侈的代表。

即使做到今天的成就，老佛爺在談及自己的經(jīng)歷時也只會說一句輕描淡寫的話：“我沒吃過什么苦，甚至不是那種會苦讀的人。但我工作起來很認真，我知道我該怎么做。”

別人在作秀 而他在用心造夢

很多人可能會想：“一年設計十幾個時裝系列，會不會有靈感枯竭的時候呢？”

關于這個問題，老佛爺是這么回答的：“我有用不完的想象力，我的時裝系列都來自我晚上做的夢，有時候我甚至能把衣服、配飾和現(xiàn)場的布景一切都夢到。”因此，你看老佛爺?shù)拿恳粓鲂悖己孟裆硖幰粓鋈A麗的時裝夢境。

比如穿著CHANEL的時髦女郎，在超市的午夜狂歡。

或者是在秀場上擺火箭，一位位等待登機將飛往外太空的乘客，都要換上CHANEL的制服。

他也曾將蔚藍的大海與無盡的浪濤都盡數(shù)搬到大皇宮秀場里。

這場發(fā)布會里，你還非常難得地看到他脫下墨鏡的樣子。

在這個夢境里，他可以隨時隨地穿越到任何地方。比如跑去古巴，在普拉多大道上來一場突如其來的時裝秀，像一場快閃狂歡節(jié)。

《Vogue服飾與美容》2010年三月號 攝影：Karl Lagerfeld

同時，他還擅長從世界各地尋找靈感。2010年，他把秀場搬到了上海，靈感是Coco Chanel女士生前很鐘愛的中國元素，也表達了老佛爺對于上海的印象。

早在07年，他也能想到在中國的長城辦秀，把盤踞在山峰的臥龍當作Fendi的T臺。

他從《一千零一夜》中找到了靈感，就把秀場搬到了中東，直接在迪拜的無人島上花了約1200萬人民幣修造一座宮殿，秀后直接拆除。

他既能營造出極致的奢華，轉眼又可以只用紙板，打造出花仙子的秘密花園。

法國版《Vogue》前主編Joan Juliet Buck寫道：“Lagerfeld的優(yōu)勢在于，他善于營造時尚的氛圍。”

而在品牌的核心——衣服和配飾方面，他也有自己獨特的理念，那就是不拋棄精美的傳統(tǒng)手工藝，但在設計上尋求突破。他與高級時裝的制作者、那些精心賦予衣服活力的技藝精湛的工匠之間的緊密關系，也讓他有別于其他設計師。

每一季的高級定制秀，除了精美絕倫的秀場，放大看每一件衣服，也會驚嘆于他們的精細程度和材料的無限可能。

裙上的彩色山茶花，每一片花瓣都有不同的顏色，就像是從布料里盛放的一樣。

遠看是柔和的軟呢面料，近看卻是不同形態(tài)，不同大小的串珠。

軟呢加上亮片和涂層，也能變成浩瀚的星空，有種美到失焦的效果。

就算不是高級定制，每季成衣也能展現(xiàn)出高級時裝的魅力。很多衣服上的配件和面料，都要用到自家的高級工坊來做，是獨一無二的存在。比如羊絨衫就有自己的羊絨工坊，帽子甚至衣服上的紐扣都是CHANEL獨家。

2003年，他還創(chuàng)立了CHANEL的高級手工坊系列（Métiers d'Art），這個一年一度的時裝秀，旨在強調Desrues和Lesage等法國傳奇工坊的精湛工藝，讓每一件衣服都變成收藏品。

而最讓大家心甘情愿掏錢買單的，當然是老佛爺無盡的想象力。不僅讓菱格紋，軟呢，黑白還有雙C標志深入人心，同時還能每年換著花樣玩。

以至于有些包袋，就算沒有大logo，隔著十米遠也能一眼識別出CHANEL的設計語言。而且歷久彌新，二十年前的包袋，依舊是現(xiàn)在中古店里的搶手貨。

《Vogue服飾與美容》2010年三月號 攝影：Karl Lagerfeld

以特定的設計風格來識別Lagerfeld是很困難的，他的口味能夠跨越華麗的巴洛克風格以及精簡的現(xiàn)代主義。1979年，他就對《紐約時報》說過：“我不是那種覺得自己已經(jīng)樹立了自己的形象，并想一直重復的人。”

他自然是做到了。

• 共2頁:
• 上一頁
• 1
• 2
• 下一頁

?

熱點閱讀